街角から．．．．．: Blog

ヴィランドリー城　Chateau de Villandry

Sat, 02 Aug 2008 09:05:59 GMT

　今、日本から友達がパリに来ているので何かとよく出かけます。

　この日は、ヴィランドリー城　Chateau de Villandry を訪問しました。
　お城は建物よりも庭園の方が有名で、ユネスコの世界遺産にも登録されていて、
　とにかく午後からこのお城を訪問しましたが、お昼を食べていないのでお城に着くなり、
　早速、3人でレストランに行って食事をしました。

このお城にいる時間が、

2時間半ぐらいの短い時間なのにレストランで1時間以上を費やして
　しまい、建物の中に入る時間は全くありませんでした。
　それでも広い広大なお庭だけでも見て周ることが出来ました。
　と言うわけで、今回は建物の中の画像はありませんので、
　お城に付いての歴史はまたいつかという事で．．．．．．

1536年ごろに竣工したヴィランドリー城は、ルネッサンス期に

ロワール河畔に建造され最後の大城塞です。
　ヴィランドリー城はフランス国王フランソワ1世の財務大臣、ジャン・ル・プルトンに
　よって建造されました。
　彼はすでに国王のために長年にわたってシャンボール築城工事の監視、

監督に携わった経験があり、シャンボール城の側に「ヴィルサヴァン城」と呼ばれる、

ヴィランドリー城のミニチュアのレプリカをも建設させました。
　また、彼はそれ以前にはイタリア駐在のフランス大使を務めましたので、

ローマ庭園建築技術を心行くまで取得することが出来ました。

何といっても有名なのは幾何学模様に整備されている広大な庭園です。
　この庭園には「装飾の庭園」、「水の庭園」、「シンプル庭園」、「菜園」と

分かれています。
　中でも最も綺麗なのが「優しい愛」、「熱烈な愛」、「移り気な愛」、「悲劇的な愛」と

題されいる4つの正方形の装飾庭園です。

お城のある位置から、これらの庭園を見ないとよく意味が分からないのですが、

庭園はそれぞれの
　位置に配置されていて、綺麗な装飾庭園は菜園の上の方にあり、城のテラスに登って
　ここから眺めると素晴らしい庭園が一望できます。

バガテル植物園のバラ

Fri, 06 Jun 2008 15:47:43 GMT

パリは、相変わらずの天気ですが、

ブローニューの森にあるバガテル植物園のバラを見てきました。
もう6月なので、早く見に行かないと、思いつつ今頃になってしまいました。
今日は、太陽も出ていないのでバラを撮るにはとてもよい日です。

素人の私たちでは、太陽の出ている時にバラなどを撮っても影が写ってちっとも

画像が綺麗ではありませんが、太陽が出ていない時に撮ると影が一緒に映らないので

見栄えだけは、とても綺麗に取れます。

そんなわけで、午前中に出かけました。
植物園内では、日本の文化服装学院の主催している「きもの展」の真っ最中でした。

普段着る着物から、結婚式の打ちかけ衣装まで展示してありました。
展示室はとても暗いので、撮影しても写らないので画像は撮っていません。

バガテル植物園で何と言っても、有名なのはバラ園です。
各種たくさんのバラが、何種類とあり、毎年、バラのコンクールも行われています。
そして、賞を与えられたバラが、この小宮殿の前の花壇に植えられているのを見ることが

出来るのですが、今年は3月から暖かい日はなく、そのためにバラも育たなかったのか、

この周りにはバラはチラホラしか見当たらないのにはガッカリしています。

バラもほとんどのバラは咲かずに、

枯れている状態であるのはバラも植物なので気候には、敏感なのでしょうね。
それでもわずかに咲いていた、今年のバラを撮って来ました。

ここのバラは普通に名前のついているバラの他に、

番号だけで名前のないバラが沢山あります。
それらのバラは今年、来年、再来年．．．．のためのコンクール用のバラです。

バガテルのバラ園で華麗で美しいバラはハイブリット、ティー・ローズです。
賞をとったハイブリット・ティー・ローズには大輪の美しいバラが多いです。
毎年、美しいピンクの大輪の花を咲かせてくれる MEILLAND のバラはありませんでした。
私の好きな「Joelle」も枯れてなかったし、淡いピンクの大輪もありませんでした。

ハイブリット・ティー・ローズは、1867年以降に作られたバラで特徴は四季咲き性が

高いことで、色彩が豊富なこと、そして花壇栽培に向き、

背丈の低いブッシュ咲であるということです。
花は大きく、葉も大きくて光沢があります。

イングリッシュ・ローズは、英国のバラ育種家　David Austin　が

オールドローズとモダンハイブリッド・ティー（大輪四季咲きバラ）、

フロリバンダ（中輪多花性バラ）との交雑により作り出したバラです。
ほとんどの品種が四季咲き性で、オールドローズの魅力的な香りと花形、
モダンローズの多彩な色がマッチしたものです。

庚申塚

Thu, 08 May 2008 05:51:39 GMT

庚申塔（こうしんとう）は、庚申塚（こうしんづか）ともいい、
中国より伝来した道教に由来する庚申信仰に基づいて建てられた石塔のことです。

こうした庚申塚は日本全国の至る所で見ることができますが、
私の町でも昔は、道祖神も含めて72基ありました。

庚申塚にもいろいろな文字が刻まれています。
「庚申」が最も多く、ついで「幸神」、「幸申」、「猿田彦尊」、

「猿田彦大神」などがあり、あるいは無銘の石碑もあります。

人間の体内には三尸の虫がいて、

60日目ごとに回ってくる庚申（かのえさる）の夜に、
　眠った体から出て天に昇り、

その人の悪事をあることないことを天帝に告げるために生命を、
　縮められる、という中国の道教の教えがあります。
　報告に行くのを防ぐために、

庚申の日に眠らずに夜を明かす風習が生まれました。

室町時代に入ると道教を底流として、仏教的な信仰が加わり、

庚申待ちをする講が結ばれ、
　庚申塚（塔）を造って建てて行くことが始まりました。
　庚申待ちの行事や、庚申塚の造立は人の延命、招福がありますが、
　村の講演中の者が徹夜で飲み食いを取ることから、

村民の連帯にも繋がったと言われます。

江戸時代になると庚申塚もいろいろな種類を取って、

全国各地に造って立てられました。
　道の傍らにある石仏の中で最も親しまれ、

現在でもお正月の3日には付近の者が集まって、
　申緒を作り、庚申の夕べには塚の前で飲み食いを共にする風習が、

今でも残っていりとこあります。

似たものに道祖神（どうそじん）や賽の神さまと

呼ばれるものがあります。
　悪疫を防ぐために各地の村の境に造って立てられ、

交通安全の意味を加えるとともに
　人の一生を旅にたとえて、妊娠、出産、幼児守護、良縁、和合、

性病の神としての性格を持つようになりました。

　男女を通して、生産神、田の神、山の神的性格を持つなどして、

その発展と変化は複雑です。
　また、私の町にある庚申塚は一里塚として使用されていたものです。

日本からラーメンが届きました。

Fri, 25 Apr 2008 18:00:04 GMT

ブログをしていると辛いこともあるけれど、

また反対に嬉しいこともあります。

以前、ブログ仲間のネコのフーさんが、「北海道のラーメン」のことを

書いておられました。

インスタントもここまで進化していたか！

http://nappi10.spaces.live.com/blog/cns!39E8451829AE7F4!7277.entry

ラーメン好きの私にはたまらないお話です。

それで、フーさんにおねだりして、

このラーメンをパリまで送って頂く事にしました。

今日、アパートに帰ると、

ネコのフーさんが送ってくださったラーメンが届いていました。

フーさん、ありがとうございます。感謝、感激です。

パリにはラーメン屋は、何軒かありますが殆どがフランス人相手のためか、

日本人向けの味ではないのです。

そして、その割にはユーロ高で凄く高いのです。

早速、作っていただいてみました。（画像は撮るのを忘れました）

やはり書いてある通りとても美味しいです。

2人大神が祀ってある赤崎神社

Sun, 13 Apr 2008 05:40:19 GMT

　周防灘に面した竜王山のふもとに古式豊かな赤崎神社があります。　この神社には2人の大神がが祀られています。　大己貴大神（大国主命）と少彦名命（スクナビコナのミコト）ですが、大国主命は誰でもが知っていますが、少彦名命は余り馴染みのない神様だと思います。　そこで、ネットで少彦名命について調べてみました。

　少彦名命は、スクナヒコナとも呼ばれて日本の神話に登場する神さまです。　古事記では神皇産霊神（かみむすびのかみ）の子とされ、日本書紀では高皇産霊神（たかみむすびのかみ）の子とされています。　体が小さくて敏捷、忍耐力に富み、大国主と協力して国土の経営にあたり、医薬・禁厭などの法を創めたとわれます。　そこで、日本では、少彦名命(すくなひこなのみこと)が人間に医薬と農業を教えたとされています。

　日本書記(720年)によれば、少彦名命は呪いが上手で医薬の道に優れているため、酒の醸造法を改良したともいわれ、酒を医薬として使ったとされています。　また、大己貴神((おおなむちのかみ)、大国主命(おおくにぬしのみこと)と並称されるが、この場合は農耕や労働は大己貴神の行動として語られています。　古事記、日本書記には、この両神は兄弟の契りを結び、協力して国土を納めることに尽力し、医薬の道を大成されたと記載されています。

　大己貴命（大国主命）は、古事記(712年)に鮫に皮を剥がれて傷ついた因幡の白兎の有名なお話があ、これは皮膚傷を治すことが記されており、まさに医薬に関係の深い神であることを示しています。この赤崎神社の由来は　日本書紀の物語に登場する大己貴命、少彦名命は九州に参詣して、大和国に帰る途中に須恵村の赤崎という浜に船を着けて上陸されました。この時、住民たちに漁業、塩業、農業の術を授けられました。

　昔は、境内の北側は海になっていましたが、ここに「美奈登池」と呼ばれる池があり、潮水の混じらない湧き泉水がありました。　1272年、この地方に疫病が流行した時に奈良県桜井市の大三輪神のお告げにより、この泉水を飲んで治療し、疫病が伝染するのを免れました。以来、この奇跡で住民が幸せになったために大三輪神をこの地に祀ったと伝えられます。

　そして、この神社にある数ある鳥居の中で珍しい形の三輪鳥居があります。これは桜井市にある大神神社の鳥居をかたどったものです。　1880年に、火災により社殿を焼失しました。1882年に再建されました。　春分・秋分の中日に朝早くお参りし七つの鳥居をくぐれば中風除けのお陰がります。　このような由来のある神社ですが、私が生まれたときに行ったお宮参りは、母の話では、この神社です。今まで何とも思っていなかった神社ですが、このような謂れがあったとは初めて知りました。
　
　☆　少彦名命のお話については、「薬100話」のサイトからお借りしました。
　　　　http://www.sagayaku.or.jp/kusuri100w/kusuri100_09.htm

サクラが咲いた

Sat, 23 Feb 2008 17:14:35 GMT

今年の冬は暖かいです。

既に３月も近いのに、珍しく雪が未だに降りません。

これも地球の温暖化のためではないでしょうか。

パリも今からが春本番です。

少しばかり、パリの早い春を楽しんでください。

サクラはレ・アール広場、リュクサンブルグ宮殿、

12区の高架線跡の公園.....

角島

Sat, 16 Feb 2008 06:43:53 GMT

　実家に帰ると必ず連れて行っていただく場所があります。

私の家からは車で日本海に抜けて走り2時間ぐらいで本州の端に着きます。ここに角島大橋という山口県豊北町の角島と本土を結ぶ橋が架かっています。島を結ぶ無料の一般道としては、日本一の長さを誇る橋です。万葉集にも登場する角島は人口約1000人の豊かな自然に恵まれた島で、周辺を最大透明度18mという美しい海域に囲まれた「北長門海岸国定公園」になっています。

　訪れたのが冬の1月のためか天気も今一で、わずかに青空が出た時に綺麗な海を見ることができました。夏に行くと真っ青い海を見ることが出来るそうです。この島にかかっている大橋は車の宣伝のイメージフイルムになっているのをTVで見ました。

　夏に行くと何と言っても綺麗なのが海岸に一面に咲いているハマユウの自然群生地です。未だに一面にハマユウの花が咲いているのを見たことがないので一度は見たいと思っていますが、なかなか機会がありません。

大晦日

Sun, 30 Dec 2007 17:33:48 GMT

2007年も今日で最後です。

今日は大晦日でどこのお宅も朝からてんてこ舞いだと思います。

ブログ仲間の皆さん、良い年を迎えてください。

新しい年にまた逢いましょう。

Miyoko

クレッシュ　（馬小屋の事）

Tue, 25 Dec 2007 21:10:52 GMT

　ハレルヤ！で、はじまる救い主イエス・キリストの誕生です。
早速、クレッシュを見にあちらこちらの教会を周ってみました。
クレッシュとはキリストの降誕の場面を現わした馬小屋のことで、クリスマスの季節になるとどこの教会でもクレッシュが飾られています。これらのクレッシュには、夜半のミサの時に赤ちゃんのキリストが馬小屋に置かれます。つまり、キリストの誕生という事です。

　クレッシュも教会によって特徴があります。この馬小屋の中には東方の三博士が加わっていないのが普通です。1月6日の「主の公現」の時に3博士が加えられます。

　ヨセフとマリアの人形は変わらなくて背景だけが毎年、変わるというノートル・ダム大聖堂や、サン・ジェルベ、サン・プロテ教会など、また、大掛かりなクレッシュでその時代の背景を再現しているのはサン・シュルピス教会で、その時代の人々の生活を見ることが出来ます。

　新しくクレッシュを変えたのはサン・ポール・サン・ルイ教会です。今年は現在的なマリアの像に変わっています。昨年までは陶器のクレッシュだったのですが。背景は変わらないけれどマリアの衣装が毎年変わる、サン・ジェルマン・デ・プレ教会。

　また、子供たちに人気のあるサンタ・クロースといえば、赤いとんがり帽子に赤い服という派手ないでたちをした白いひげのおじいさんとして親しまれています。しかし、赤いとんがり帽子を始めとして、まっ赤な姿は、昔から悪魔のイメージとして民衆に定着していました。ニコラ司教の肖像画は、ミトラと呼ばれる司教冠とミサで着る祭服姿です。なぜ、ニコラがモデルのサンタ・クロースが赤づくめの悪魔の姿になってしまったのでしょうか。

　聖ニコラの日には、ミトラに祭服という司教の扮装をしたニコラ役の男性と、赤い装束に身を包んだ悪魔役の若者が一組になって、家々を回ります。二人とも大きな袋を担いでいます。ニコラ役はプレゼント入り。悪魔役のはカラ袋です。良い子には、ニコラが自分の袋からプレゼントを出して与えますが悪い子には、悪魔が、カラの袋に放り込んで地獄へ連れて行くと脅します。来年は、きっと両親の言いつけを守ってよい子になると約束して贈り物をもらいます。
（サン・パウロ）のサイトより

　このような風習が今でも残っているのは北欧の方です。そのために、今でもクリスマスが近づくとサンニコラの姿で町の中を歩く伝統はあるようです。

パリのイルミネーション

Tue, 04 Dec 2007 16:45:01 GMT

　クリスマスが近づくと、どこの通りも綺麗なネオンで飾られいるのが目につきます。　ヨーロッパのどこの町でも飾られてネオンのイルミネーションで街はいっそう明るくなります。　11月の下旬頃から、パリでも同じように通りは綺麗なネオンで飾られてクリスマス、それに続く新しい年を迎えます。　この季節がパリの街でも一番に、華や時ではないかと私はそう感じています。

　今年も、街のイルミネーションの華やかな時が来ました。　ギャルリー・ラファイエット　Galeries Lafayette のイルミネーションが11月に入ってから点灯されましたが、この何年か同じイルミネーションです。　最初に見たときは感激は大きかったのですが、毎年見ていると感激も次第に薄れていき、今年は見に行くのとを迷っていましたが結局はデジカメをもって会社の帰りに出かけてみました。

　今では暮れの観光名所のようなものになっている、このイルミネーションです。　相変わらす人通りは多く、プランタンとラファイエットのショーウィンドーには子供くけの飾りをみる人たちで込み合っていて歩くのにも苦労します。

　この後、RERに乗ってシャンゼリーゼ通りのイルミネーションを見てきました。　昨年までは豆電球のつながったワンパターンのイルミネーションでしたが、今年は昨年とは違い青白い光のイルミネーションです。

　そして、画像には写らないのですが白い光の棒を伝って、光が流れるように工夫されています。　昼間見たときは、透明の長い棒が木から何本も下がっているので、何だろうとは思っていたのですが、このような演出がされているとは思いませんでした。

水時計

Sat, 17 Nov 2007 08:19:04 GMT

　ビジネス、商業、観光、娯楽というような、何でもは流行の先端を行くシャンゼリーゼ通り。この通りには、数多くのギャルリー　Galerie と呼ばれるアーケード街のショーウィンドーは、パリの最新の流行を反映して外国からの観光客をを誘っているようです。

　このアーケード街の一つに　Galerie du Claridge の中には大きな水時計があります。以前、見たとこはとても大きな水時計だったのですが、何年か見ない間に形も変わり小規模な水時計になってしまったようです。それでも、明るいギャルリーの一番奥にあるために目立たないところにあります。ブルーのネオンの小規模にはなっても、何となく人の心を引くような水時計です。もちろん、現在でも正確に時を刻んでします。

　水時計の高さは、ギャルリーの天井までの大きさで、透明の厚いガラスのケースに入っています。後ろから撮るのを忘れたのですが、時計の一番高いところから、柱時計のような振り子が下がっていて、それが左右に大きく振られる事によって、一番下にある大きなフラスコ・ボールの水を上まで汲み上げていきます。

　一分ごとに上まで汲み上げられた水が上にある小さなフラスコに一杯になると向かって右側のメモリーの付いているフラスコに徐々に降りてきます。ここが「分」を示すメモリーです。右側にある60個のフラスコに水が一杯になると全ても水は下の大きなフラスコに返されます。それと同時に左側にある少し大きめのフラスコに水が移されます。左側のメモリーが「時間」を示すことになっています。

　この水時計によると、私がこの前に立っていた時間は「午後1時10分」頃という事になります。

ホテル　サントリーニ・イーマジュ

Fri, 02 Nov 2007 16:35:39 GMT

　出発が早かったので機内では食事もそこそこに寝てしまいました。気がついた時は、既に島の上空で飛行時間がとても短かったようにも感じられました。現在、パリとギリシアの時差は1時間で、時計を見て9時と思ったときは、10時でした。小さな空港なので飛行機も着陸すれば即、バスが迎えに来るといった状態です。

　私たちが宿泊するホテルは空港から3，4ｋｍのところにあります。旅行社の方からホテルからはカルデラ海と島は見えませんよ、と言われたいたのですが、ホテルからは海と島が見えるのです。

友達が、「確かに、海と島は見えないと言われたのに、見えるわね？」と言うし、

不思議だねぇ．．．．．
実際に、ホテルから見えていた島は外海にある島だったのです。

　この島の地形そのものが傾斜地をなしていると言って可笑しくはないくらいです。私たちの部屋は残念ながらプール側ではなく、外の広い荒地の見える側でした。私たちの部屋のテラスからは遠くにヒラの町が見えるし、島自体はさほど大きくないのだと思いました。

サントリーニ島

Sat, 20 Oct 2007 08:09:24 GMT

　ギリシアのエーゲ海を見ると、真ん中あたりに円を描くように集まっている島々を、称してキクラデス諸島といいます。この「キクラデス」とはギリシア語の「キクロス」、つまり「輪」という意味からきています。

　サントリーニ島はこのキクラデス諸島の中にあります。日本やヨーロッパではこの島の名前をサントリーニと呼びますが、ギリシアの正式名はティラといいキクラデス諸島の中でももっとも南にある火山島です。今のような三日月形の島になるまでは、何度も噴火があったといわれます。

　サントリーニ島の起源はギリシア神話にさかのぼり、海神ポセイドンとヴィーナスの息子であるトリトンによって作られた地のかたまりの島です。その島は最初は丸い形をしているために「円虫」と呼ばれていました。この島の最初の開拓者のことは、今でも分かっていませんが、紀元前2000年ごろに、ドーリア人が最初にサントリーニ島に住み着いたとされています。

　最初の開拓者達は島を　Kaliste “もっとも美しい”呼んでいましたが、紀元前1500年の大規模な火山の噴火で島の中心部が海の中に沈没してしまい、今あるような島に形になりました。

　この島は日本の富士山のような大きな山が島の中にあって、ある日、この大きな山が、大噴火を起こして富士山の五合目から上が海の中に沈んでしまって、頂上だけが海の上に出ていると想像すると理解できると思います。そのために島全体が、カルデラのある火山島に向かって傾斜しています。

　また、サントリーニ島の景色は、他の島と比べて随分と違った印象を受けます。船の着く港は、赤茶けた断崖の壁のように立ちふさがっている島の姿に驚かされ、その断崖のてっぺんには白く雪が降っているように、ぴったりと立ち並ぶ白や水色の屋根の家々が見えます。この島の、厳しい自然と白い家の強烈なコントラストが魅力となっています。遠くから見ると、これがちょうどチョコレートケーキに砂糖が降ってあるように見えます。

　サントリーニ島には古代から人が住みついていたことから、クレタ島のミノア文明よりも以前にキクラデス文明という素晴らしい時代がありました。その文明が一瞬にして歴史の舞台から姿を消したため、今でも、ここが幻の大陸アトランティスだったのではと噂されています。景観といい、こうしたアトランティスの伝説が生まれても可笑しくはない島でもあります。

ロバの背の体験記

Thu, 11 Oct 2007 16:36:18 GMT

　島についた日に、食事をとった後にこの町をしばらく散策することにして見ました。これと言って見るものもなく荒地の中を歩いていると、向かい側からロバの背に乗ったおじさんとすれ違いました。横のりで見ているだけでもかっこよくて、このようにロバに乗れるなら．．．．　と、思っていつか、ロバの背に乗る日が来るのを楽しみにしていました。

　この島に来て3日目に、カルデラのある火山島に船で見学に行きました。帰りに友達と相談して、オールド・ポートで船を下りてヒラの町からバスで帰ることにしました。ここで降りて、2人でロバに乗ろうというのです。船を下りると、早速、ロバ使いのおじさんの客引きです。

　ロバの背に乗るのは5ユーロと言うので、前の島では4ユーロと書いてあったので、5ユーロは高いので「4ユーロにして」といって、4ユーロにしていただきました。仲間のロバ使いから4ユーロにしたことで苦情があったようですが、そこは、私達には関係はありません。

　台に上がってロバの背に乗せていただきました。乗ってみると、高さはないけれどやはり怖いです。それにロバ使いのおじさんも一緒だと思っていたら、ロバだけが勝手に動き出して、階段を登り始めたのです。最初はゆっくりと、歩き出したかと思うと止まってします。ウンともスンともいって動こうとはしません。

　ロバのフンと埃のしている階段で急に止まったかと思うと、お尻を下げて、滝のようなオシッコをし始めました。急にお尻を下げたのでロバの背から体が後ろの方にズルズルと下がって、一瞬、落ちるのではないかと心配になって握っている金具にも力が入ります。

　ロバの用足しも終わって、再びトコトコと登り始めました。そのうち下から7，8頭のロバが私のロバに追いついてきました。これにはロバ使いのおじさんも居て、その掛け声で急にロバのスピードが上がり、階段を登ることの早いこと、他のロバに追い越されまいと山側に寄ったり、海側の低いレンガの塀に寄ったりで振り落とされないかとその方が心配です。

　荒地で見かけたロバに乗ったおじさんのイメージとは段違いです。早く上に着かないかなと思うばかりす。上に付いた時の安心感は何とも言えませんでした。足はあちらこちらに塀ですった小さなすり傷がたくさん出来ました。はるか下の方にはエーゲ海の青い海が見えました。　

　ケーブルカーで登れば2，3分で行きますが、このような体験は出来ないでしょう。

サントリーニ島での休暇

Fri, 05 Oct 2007 15:48:24 GMT

　今年は、久しぶりに夏の休暇をとりました。
ふと、したことから休暇をとる機会を得ました。バカンスシーズンとしては遅い休暇ですが、．．．．．

　そこで友達に、
「今年の夏は、曇りや雨ばかりで太陽が顔を出す日が少ないので、お日様の顔を見にマルタ島か、ミコノス、サントリーニ島に行きませんか」と、話しかけてみました。9月下旬から一週間、ギリシアのサントリーニ島に行くことにしました。

　出発が早かったので機内では食事もそこそこに寝てしまいました。
気がついた時は、既に島の上空で飛行時間がとても短かったようにも感じられました。　現在、パリとギリシアの時差は1時間で、時計を見て9時と思ったときは、10時でした。小さな空港なので飛行機も着陸すれば即、バスが迎えに来るといった状態です。

　飛行場は全て撮影禁止です。
素敵な風景が飛行場から見えても撮ることは出来ませんので、サントリーニ島で一番高いと言われる山の頂上から空港を撮ってみました。外には迎えのバスが来ていたので、安心しました。私たちが宿泊するホテルは空港から3，4ｋｍのところにあるメッサリアという町にあります。　

　私たちは宿泊しているホテルは、「サントリーニ・イメージュ」という名前で、日本でも知名度があるらしくて、日本人のグループを何組かホテルで見かけました。このホテルは傾斜地に建っているので、一番高いところにレセプションがあり、そこを出ると、中央に大プールを囲んだ形で部屋が立ち並んでいます。この島の地形そのものが傾斜地をなしていると言って可笑しくはないくらいです。私たちの部屋は残念ながらプール側ではなく、外の広い荒地の見える側でした。
そこには牛や、馬を毎日、部屋から眺めていました。

ギュスターヴ・モロー美術館

Wed, 19 Sep 2007 20:35:41 GMT

　メトロのトリニテ　Trinite の駅を出てラ・ロシュフーコ通り　Rue de la Rochefoucauld の坂を登って行くと白い建物に挟まれた古風な建物があります。これがモローの美術館です。

　画家ギュスターブ・モローは1826年、パリに生まれ、子供の頃からその才能を発揮して美術学校に入学して、新古典派の流れをくむアカデミックな画家ピコに師事しましたまた、イタリアに旅行し、ルネサンスの名画の数々を模写しています。

　1869年、サロンを中心に彼は活躍する事になります。
　1895年に自分の生家をアトリエに改造して、拡張して自作の絵画を収容するための美術館にしました。

　まず、玄関を入って入り口で料金を支払って1階に上がります。昔ながらの古風な家なので階段も比較的にとても狭いです。最初の部屋はモローが使っていた書斎です。そこで書類や手紙を書いたのでしょう。次に食堂です。広さが4・5畳位の部屋に彼の趣味が壁に飾られていますそして、4人掛けぐらいのテーブルが置いてありました。とても小さな部屋のように感じました。

　窓に面した突き当りの部屋がモローの寝室です。この部屋は他の部屋に比べて大きいですが、彼のチェスが傍らに置かれているためか比較的大きな部屋でも小さく感じました。絵画やボートレートなどが所狭しと壁に飾られているのがとても印象的でした。

　ギュスターブ・モローは、1892年に国立美術学校の教授となり、若い画家たちの個性を尊重し、また、それぞれの才能を伸ばすことに務め、ルオー、マティスなどの画家を育てました。72歳で癌のためにこの世を去りました。

　アトリエに残された油彩797点、水彩575点、デッサン7000点にのぼる膨大な作品を、建物とともに国家に遺贈し、1903年、モロー美術館が開館し、ルオーが初代館長となりました。

王家の遺体が埋めてあった贖罪礼拝堂

Sun, 09 Sep 2007 06:49:03 GMT

　1722年、ここに小さな墓地が作られました。
　1792年8月10日にチュイルリー宮殿で倒れたスイス近衛兵の遺体、更にはルイ16世、マリー・アントワネットを始めとする1343名のギロチンの犠牲者がここに埋められていました。王政がふたたび復活して、ルイ18世がパリに帰るとすぐに、この囲いの地を掘返しが開始されました。

　1815年1月21日、新王の兄にあたるルイ16世とマリー・アントワネットの遺骸が発掘され、サン・ドニの王家の墓所に移されましたそして1816～1821年にかけてフォンテーヌの設計による記念堂が建てられました。サン・オウグスタン教会の近くに市民公園となっている中に一風変わった建物の贖罪礼拝堂があります。建物の周りは作で区切られているので墓地であると言うのは直ぐに分かります。

　建物の中に入って、階段を登り中庭に出ると、その中庭だけは外よりも少し高いところに位置しているので、外から見て屋根だった所が、聖堂の入り口から眺めるとそれぞれ墓石になっているのが分かります。昔の墓地の跡は修道院の建物が占め、礼拝堂に通じる階段の両脇には、革命家マラを暗殺した婦人のシャルロット・コルデーと、王族でありながら革命に共鳴し自ら、「フィリップ平等」と名乗って最後には処刑されたオルレアン公が埋葬されています。

　この階段お降りて行くと祭壇の真下に来ます。このような所にひとりで降りていくのは何となく周りがとても不気味に感じました。

　納骨堂の祭壇はちょうどルイ16世と、マリー・アントワネットの遺体が見つかった場所に設置されています。

ラ・コンシエルジュリー　La Conciergerie

Sat, 01 Sep 2007 06:02:06 GMT

　長い間、ブログを閉めていましたが今日から再開します。以前のパソコンからはアップできませんので、間が開きますがアップしたいと思います。また、九州のジイ様、いのししジイ様、Kakoさん、尚さん、猫のフーさん、Koimoさん、ご心配をしていただきましてありがとうございました。

　　ラ・コンシエルジュリー　La Conciergerie　は、大革命の時に数多くの留置人を入れられるように改装され、一度に1200人が収容されたことさえあります。恐怖政治時代のこの場所は革命のために法廷の留置所というよりも、9割の人は恐怖のギロチン行きの待合室と言う感じでした。独房に囚われていた人の中には、マリー・アントワネット、ルイ16世の妹エリザベト夫人、ロラン夫人、マラを殺したシャルロット・コルデー、ルイ15世の愛人デュ・バリー夫人、etc．．．．
32人の徴税官の中には科学者ラヴォワジエも含まれていました。彼は回想録を仕上げるために刑の執行を猶予を願い出ましたが、裁判官の答えは、「共和国に学者は要らぬ」と言う返事が返ってきました。

　大貴族コンシエルジュは、フランス語で「門番」を意味するコンシエルジュは、その昔、王宮では王室司令官を務める高官の事をコンシエルジュといい、その支配下にある場所をコンシエルジュリーと呼んでいました。宮殿内には数多くの小売店が店を張っていたため、その賃貸料だけでもコンシェルジュのたいした収入になっていました。
　

　今でもアパートの管理人などをコンシエルジュと呼んでいますが、このような由来からなのですね。この建物も14世紀から、ラ・コンシエルジュリーは牢獄として使われていました。ラ・コンシエルジュリーは、ラ・メジスリー河岸からの眺めが素晴らしいです。4つの塔が河面に映っています。かつっては建物の土台がセーヌ川の水に浸かっていました。

　警備の間の柱は柱頭をつけた頑丈な柱が、ゴチック様式のボールトを支えています。もう何年も前に、ラ・コンシエルジェリーに見学に行ったことがあります。何となく以前と違うような気がしてなりません。現在、この建物の見学のための入口はサント・シャペルと同じ通りにあります。私の行った時はセーヌ側のシーザーの塔の側から入っていました。ラ・コンシエルジェリーの中も随分と修復されているために違った感じを受けました。
　
　今は、衛兵の間から入るようになっています。4つの身廊を持っている素晴らしいゴチック様式のホールです。床面積が広くモン・サン・ミシェルやアヴィニョン教皇庁のホールと争うほどの立派なものです。ジロンド党員の礼拝堂　Chapelle des Girondins　は集団収容室になっていました。囚人たちは2階に見える格子越にミサに耳を傾けていました。ここから、女囚の中庭に出られます。庭の中央は昔のままの貧弱な芝生と潅木が植えてありました。庭の周りには独房がしつらえてあって、女囚用となっていたようです。

　男女の囚人たちは庭の傍にある「12人の場所　Cote des Douze」で鉄格子越しに会話し愛を語り、そして毎日、ここで12人のグループに分けられて、それそれ最後の旅へ向かったのでした。女囚の中庭に面した場所にマリー・アントワネットの独房が再現されています。家具としては簡単なベット、椅子、机が置かれていて、夜昼なく王妃を見張っている憲兵と王妃の間はつい立一枚で仕切られていました。
　この再現された独房はとても暗くらいです。

　※　ミシュランのガイドブックを参考にしました。